Ab Yíchāng besteht die Möglichkeit, per Schiff den Yanghze stromaufwärts zu fahren, und das ist meine Richtung. Allerdings sind diese Schiffe eher nicht ausgelegt für die Mitnahme von Fahrrädern.
Nach gut 70 Fahrradkilometern im Regen, bergauf und bergab im Wechsel, liegt Yíchāng unter einer Smoghaube vor mir, sodass von der Stadt nicht viel zu sehen ist. Ich suche das Hotel, das im Lonely Planet empfohlen ist.
Es ist bereits 18.30 Uhr, als ich dort einchecke und sogleich um Hilfe für das Buchen des Schiffstickets bitte. Die Wirtin telefoniert umgehend und gibt den Hörer an mich weiter. Das Schiff ist für den Folgetag leider schon ausgebucht, aber für denselben Tag kann ich noch einen Platz bekommen. Da ich noch keinen Fuß in das Hotelzimmer gesetzt habe, werden mir die 400 Yuan Deposit für das Hotel freundlich lächelnd in die Hand gedrückt, ich gebe den schon erhaltenen Zimmerschlüssel wieder ab und werde mit einem Kleinbus samt Fahrrad und Gepäck in einer halbstündigen Fahrt zum Schiff gebracht. Puh, die Strecke noch mal eben mit dem Rad zu fahren, hätte ich heute Abend nicht mehr geschafft!
Das Ticket kann ich nicht mit der Kreditkarte bezahlen. Also bringt mich der Busfahrer ganz selbstverständlich zu einer Bank, damit ich Bargeld holen kann.

 

An Bord
Am Luxusliner der Yanghze Gold Cruisers angekommen reinigt man meine Packtaschen!
Mein Fahrrad wird in einen Abstellraum in der Nähe des Kinos auf Deck 1 verfrachtet. An Bord befinden sich auch ein Gymnastikraum, ein Konferenzraum, ein Billard Club, eine Jogging track, einen Leseraum sowie eine Sauna, ein Swimming-Pool und ein Beauty Salon.
Der Landeplatz für einen Hubschrauber ist auf derselben Etage wie die Minigolfanlage, und die Commercial pedestrian street läd zum Bummeln ein  … –  wo bin ich hier gelandet?

Laut Lonely Planet sind die Orient Royal Cruisers etwas für Leute mit Zeit, Geld und vernachlässigbaren Chinesischkenntnissen …

Mein Gepäck wird in meine Kabine gebracht, die groß wie ein Hotelzimmer und mit Dusche und WC ausgestattet ist – alles tippitoppi. Es gibt einen Balkon für mich allein, auf dem zwei Stühle stehen. Wenn ich auf dem vorderen Bett liege, kann ich rausschauen, und der überdachte Balkon ermöglicht selbst im Regen draußen zu sitzen.
Und in dieser angenehmen Umgebung werde ich mich von Dienstag bis Samstag aufhalten und verwöhnen lassen, um die Erschöpfungs-Augenringe abzubauen.
Um 22.15 Uhr gehe ich endlich etwas essen und bin ganz allein in der Lounge. Die Mitarbeiter sind bereits in einem abschließenden Personalgespräch, und ich warte einen Augenblick auf mein Essen. In der Zwischenzeit erklärt mir die Chefstewardess das Verhalten in Notfallsituationen. Man spricht Englisch, wie schön!
Morgens um fünf soll das Schiff eigentlich ablegen, aber wegen dichten wetterbedingten Nebels wird es zehn Uhr.

 

Der Yanghze
Jangtsekiang 長江 bedeutet Langer Fluss. Das Quellgebiet des Yanghze liegt im Hochland von Tibet, und er mündet ins Ostchinesische Meer. Der Yanghze ist mit 6380 Kilometern, von denen 2800 Kilometer schiffbar sind, nach dem Nil und dem Amazonas der drittlängste Strom der Welt.

Die bekanntesten drei Schluchten des Yanghze, Qutang, Wuxia und Xiling, liegen zwischen Yíchāng und Chongqing; sie sind inzwischen durch den umstrittenen Bau des Drei-Schluchten-Damms geflutet, so dass ein 600 km langer Stausee entstanden ist.

 

Tribe of the three Gorges – Stamm der drei Schluchten
Der malerische Ort besteht hauptsächlich aus dem Dorf auf dem Wasser und zeigt das frühere Leben in den Schluchten am Yanghze.

 

Drei-Schluchten-Talsperre
Das Wasserkraftwerk der Drei-Schluchten-Talsperre wurde zwischen 1993 und 2008 errichtet und ist das größte der Erde, auch wenn es höhere und längere Talsperren und größere Stauseen gibt. Es ist eins der umstrittensten Bauwerke überhaupt, gab es doch millionenfache Zwangsumsiedlungen in den Überflutungsgebieten – dreizehn Städte, darunter auch die Tempelstadt Fengdu mit ihren archäologischen Stätten, sowie unzählige Dörfer sind untergegangen.
Der größte Teil der umgesiedelten Menschen waren Bauern, die auf das ertragreiche Schwemmland am Ufer des Yanghze verzichten und in die höherliegenden Gebiete ziehen mussten. Doch diese karstigen Hochlagen mit einem raueren Klima erbringen nur etwa ein Fünftel des Ertrages des Schwemmlandes. Auch viele Fischer verloren einen Teil ihrer Existenzgrundlage, da sich die Fischbestände in dem Stausee, der einst Stromschnellengebiet war, veränderten bzw. abnahmen.

Die ökologischen Beeinträchtigungen reichen vom Aussterben in diesem Gebiet endemisch und somit bedrohter Tier- und Pfanzenarten bis zum Austrocknen der Feuchtgebiete  durch fehlende regelmäßige Überschwemmungen.
Außerdem befindet sich die Talsperre in einem Erdbeben gefährdeten Gebiet, soll aber angeblich einem Beben der Stärke 7 standhalten können.

Am Staudamm überwinden wir in der Nacht in fünf Schleusen einen Höhenunterschied von 100 Metern, und das Quietschen des sich an der Schleusenwand reibenden Schiffes hält mich wach.

Die Xiling-Schlucht ist mit 80 Kilometern die längste, aber am wenigsten eindrucksvoll, und wir durchfahren sie in der Nacht. Ich schiebe die Vorhänge zurück, und Scheinwerfer sind auf die Wand der Schlucht gerichtet.

Durch die Wu-Schlucht kommen wir morgens um sieben. Sie wird auch Hexenschlucht genannt und ist angeblich später im Jahr sensationell in Grün gehüllt.

 

Die Drei kleinen Schluchten

Nördlich von Wushan befinden sich im Fluss Daning die Drei kleinen Schluchten, die mit Booten befahren werden können.
Wir haben Glück: Unser Reiseführer kommt aus dem alten Wushan und spricht gut Englisch. Das alte Wushan liegt 100 Meter tiefer und wurde überflutet. Er zeigt uns Fotografien; der Daning war einst ein reißender kleiner Fluss. Die Männer, die dort arbeiteten, zogen vom Ufer aus die Boote über die Stromschnellen, die es nun nicht mehr gibt.
Als der alte Ort – wie viele andere – aufgegeben wurde, führte das zu einer starken Verschmutzung des Yanghze.  Im Daning aber könne man heute noch baden.

Die kleinen Schluchten sind teilweise noch eindrucksvoller als die großen Schluchten des Yanghze. In den hohen und sehr dicht zusammen stehenden Felswänden sind einzelne Hängende Särge zu sehen. Vor 2000 Jahren wurden diese aus einem einzigen Stamm gefertigt und in Höhlen,  Felsspalten oder auf Felsvorsprünge gelegt.

Die letzte der drei Yanghze-Schluchten ist acht Kilometer lang. Mit steil zu beiden Seiten abfallenden bis zu 1200 Meter hohen Bergwänden, aus denen bizarre Klippen ragen, schiebt sich die Qutang-Schlucht dramatisch ins Blickfeld. Sie ist die kürzeste, engste und schönste der drei Schluchten. Es gibt schwindelerregende Blick auf mächtige Felsformationen und Gesteinsschichten, wenn auch das steigende Wasser der Schlucht einiges von ihrer Kraft geraubt hat.

 

Die Stadt des Weißen Kaisers
Für den Besuch der Stadt des Weißen Kaisers habe ich eine Einzelführung durch eine 22jahrige, da niemand sonst eine englischsprachige Führung wünscht; außer mir sind nämlich nur Chinesen dabei. Wir erreichen die Stadt nach einer kurzen Busfahrt.
Es heißt, das Gebiet sei einst von weißem Nebel umgeben gewesen, der ihm ein mysteriöses doch friedliches Aussehen verliehen hätte, ganz so, wie ein Kaiser aussehen sollte. Es heißt auch, dass man von dort einen weißen Drachen hätte kommen gesehen, das Symbol des Kaisers. Der Kriegsherr Gongsun Shu hielt dies für ein glücksbringendes Zeichen, gründete die Stadt und nannte sich selbst Der Weiße Kaiser. Die Bauwerke der alten Stadt liegen heute wegen des Drei-Schluchten-Dammes auf einer kleinen Insel.

Zu zweit sind wir relativ schnell durch mit unserem Rundgang, warten auf die anderen und klönen.

Auf einmal sehen wir den Bus wegfahren. Die Reiseleiterin rennt hinterher und telefoniert gleichzeitig mit ihrer Kollegin im Bus, woraufhin dieser hält und uns aufnimmt. Alle grinsen uns an, und zumindestens ihr ist es sehr unangenehm …

 

Fengdu, Stadt der Geister
Am nächsten Tag erkunde ich die kleine Stadt Fengdu, die am nördlichen Yanghze-Ufer liegt.
Sie wurde im Zuge der Aufstauung um 2007 vollständig überflutet, ihre etwa 100.000 Bewohner wurden in neu gebaute höher gelegene Ansiedlungen am Fluss zwangsweise umgesiedelt.
Den Namen Stadt der Geister erhielt sie jedoch, da sie für viele Chinesen als der Sitz des Königs der Unterwelt gilt. In Fengdu gibt es zahlreiche höher liegende Tempel zu besichtigen, die dem Höllenkönig und verschiedenen anderen Göttern des daoistischen Pantheons geweiht sind. Diese historischen Bauwerke liegen zum Glück über dem hochgestauten Wasserstand und werden weiterhin gezielt für den Tourismus genutzt.

 

Den Heimschau Pavillon muss jede Seele auf der Reise in die Unterwelt passieren. Von dort kann man seine Familie und Lieben in der Welt der Lebenden noch einmal sehen.

 

Chongqing
Gegen 3 Uhr nachts legen wir bei krachendem  Gewitter und starken Regenschauern in Chongqing an.
Es gibt noch Frühstück an Bord, und danach wir verabschieden uns. Die Engländer, mit denen ich die Mahlzeiten an Bord eingenommen habe, werden nach Hause zurückfliegen.

Chongqing ist eine Millionenmetropole am Zusammenfluss von Yanghze und Yialing. Berücksichtigt man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen, so ist Chongqing die größte Stadt der Welt. In der Kernstadt selbst leben aber nur viereinhalb Millionen Menschen …
Ein Blick aus meiner Kabine sorgt nicht unbedingt für einen guten ersten Eindruck.

Das Auschecken ist schwer, aber ich bekomme tatkräftige Unterstützung. Vom Schiff bis zum eigentlichen Hafen muss ich noch einige Stufen hoch, und freundliche Menschen helfen mir beim Tragen meines beladenen Fahrrads.

Es muss hier nur so geschüttet haben, denn viele Straßen sind überflutet. Ich beschließe, umgehend loszufahren, um so schnell wie möglich aus dieser Riesenstadt herauszukommen und verlasse nun den Yanghze.