Am Rio Douro entlang fahre ich nach Porto hinein.

Porto ist nach Lissabon die zweitgrößte Stadt des Landes – eine interessante, lebendige Metropole mit einer knappen Viertel Millionen Einwohner, in deren Einzugsgebiet 1,3 Millionen Menschen leben.
Seit jeher besteht eine gewisse Konkurrenz zur Hauptstadt, und so heißt es in einem viel zitierten Sprichwort, dass in Porto das Geld verdient wird, das in Lissabon ausgegeben wird. Immer schon spielte im Wirtschaftsleben der Stadt der Hafen eine wesentliche Rolle, der heute nördlich der alten Stadt liegt.
Porto hat den Vorteil, dass annähernd alles Sehenswerte fußläufig erreichbar ist.

Hier werden sie gegrillt, und die Sardinen kommen zu fünft mit ein paar Kartoffeln und eingelegten grünen Paprika auf den Teller – ein leckeres Nationalgericht.

Mit dem 23.6. habe ich genau den richtigen Termin für meine Ankunft in Porto gewählt, denn am 23. und 24. Juni wird im Zentrum mit der Festa de São João do Porto der Stadtheilige gefeiert. Nach alter Tradition klopft man sich bei diesem riesigen Straßenfestival gegenseitig mit einem weichen Plastikhammer – ursprünglich waren es Lauchstangen – auf den Kopf, was Glück bringen soll. Natürlich bleibe auch ich nicht verschont, und bei jedem „Schlag“ ertönt ein lautes Quietschen, das überall zu hören ist.

Es ist nicht zu glauben: Für den Weg vom Fluss zu meinem Guesthouse brauche ich eigentlich nur fünfzehn Minuten, aber in dieser Nacht schiebe ich mich in anderthalb Stunden durch die verstopften Straßen dorthin.
Nach zwei Tagen ist der Spuk schließlich vorbei.

Die Capela das Almas da Santa Catarina aus dem 18. Jahrhundert besticht durch ihre sehr einfache Architektur. 1929 wurde die Außenfassade mit bemalten Wandfliesen, Azulejos, verkleidet, deren Bilder Szenen aus dem Leben von Fransisco Assis und der Heiligen Catarina beschreiben.

Der Palácio da Bolsa ist ein Gebäude, das ursprünglich als Börse und Handelsgericht diente. Es wurde 1850 von der Associação Comercial do Porto, der Handelskammer, in neoklassizistischem Stil erbaut. Heute wird der Palácio da Bolsa als Konferenzzentrum genutzt, und da er besichtigt werden kann, tue ich genau das.

Abends spielt Portugal gegen Kroatien, und ich gehe zum Public Viewing.

Portugal gewinnt, die Einheimischen sind in Feierlaune und ein lautes Hupkonzert begleitet mich in die Nacht.

Die Straße Rua 31 de Janeiro entstand am Ende des 18. Jahrhunderts. Sie wurde zu einem wichtigen Geschäftszentrum und zeigt noch heute einige der schönsten Beispiele kommerzieller Architektur des frühen 20. Jahrhunderts. Der Name erinnert an den Aufstand vom 31. Januar 1891.

Vom kreisrunden Kloster Mosteiro da Serra do Pilar in exponierter Lage hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt.

Nach vier Tagen kenne ich mich in Porto ganz gut aus, sodass ich einen passablen Stadtführer abgeben werde. Mit der U-Bahn fahre ich zum Flughafen, um Katrin abzuholen.

Weltberühmt wurde Porto durch den Portwein, der in Vila Nova de Gaia auf dem südlichen Duoro-Ufer beheimatet ist, wo die Weinhändler ihre Lager haben. Folglich gibt es zur Begrüßung einen leicht gekühlten roten Portwein. Mit luftigerer Kleidung geht es sodann gleich in die Altstadt.

1680 erlebte der Portwein, der Vinho do Porto, seine Geburtsstunde. Englische Kaufleute begannen dem Wein vom Duoro bis zu 25% Branntwein beizumengen, um ihn für die Seereise nach England haltbar zu machen. Seit Beginn der 19. Jahrhunderts wird der Gärstopp durch 76%-igen Weingeist auch als Mittel geschätzt, einen ganz besonderen Tropfen herzustellen, den sanften, edelsüßen Port von höchstens 20% Alkoholgehalt, den wir heute kennen.

Die Häuser im Zentrum stehen eng gedrängt – oft dicht hinter- und übereinander – an den steilen Felswänden und bilden Terrassen von äußerst malerischer Wirkung. Glanz und Elend liegen hier nahe beieinander. Der Innenstadtkern wurde 1996 unter UNESCO-Schutz gestellt. Wer aufmerksam durch die Altstadt geht, wird allerdings bemerken, dass es hier Probleme gibt: Ein Teil der Häuser steht leer, denn Instandsetzungen sind teuer, und da die Häuser unter Denkmalschutz stehen, können sie nicht abgerissen werden.

Die Ponte Dom Luís I ist eine Bogenbrücke von 172 Metern Spannweite über den Douro, die Porto mit Vila Nova de Gaia verbindet.
Die Brücke hat zwei Ebenen: Oberhalb des Bogens fährt auf 68 Metern Höhe auf zwei Spuren die Metro, auf der unteren Ebene gibt es eine Straßenverbindung. Die untere Ebene verläuft zehn Meter über dem Fluss; sie verbindet die Bogen-Endpunkte und hängt an der Eisenbahnbrücke. Beide Ebenen sind für Fußgänger begehbar.
Die Brücke wurde 1886 von König Ludwig I. von Portugal, dessen Namen sie trägt, eingeweiht. Sie gehört zum Gebiet der historischen Altstadt und somit auch zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die ursprüngliche Seilbahn „Funicular dos Guindais“ von 1891 wurde nach nur zwei Jahren wegen eines schweren Unfalls geschlossen. 2004 errichtete man an derselben Stelle eine neue Seilbahn, welche die steile Klippe zwischen Batalha und dem Kai in Ribeira überwindet. Die 2,50 Euro pro Fahrt sind nach einem langen Sightseeing-Tag gut investiert.

Die zweitürmige Kathedrale, deren Bau im 12. Jahrhundert begann und öfter verändert wurde, hat ihren Wehrcharakter beibehalten.
Der gotische Kreuzgang von 1385 wurde im 18. Jahrhundert mit Azulejos verziert.

Gegenüber der Universität stehen direkt nebeneinander zwei Kirchen, rechts die Igreja do Carmo, erbaut 1756, deren Ostseite mit blauen Azulejos verkleidet ist, und links die Igreja dos Carmelitas, erbaut 1619 bis 1628, beide im Innern mit reich vergoldeten Altären.

Benachbart liegt eine kleine Sehenswürdigkeit, die Buchhandlung Lello, eine der schönsten Buchhandlungen der Welt, wie man sagt. Neben dem guten Sortiment, größtenteils natürlich in portugiesischer Sprache, ist das etwa einhundert Jahre alte Interieur geradezu atemberaubend.

Ein besonderer Blickfang in der Buchhandlung ist die geschwungene Holztreppe, die in die offen gestalteten oberen Etagen führt. Dort ist eine kleine Bar eingerichtet, in der natürlich bevorzugt Portwein gereicht wird.

Die barocke Kirche Igreja dos Clérigos wurde zwischen 1732 und 1748 auf einem ovalen Grundriss erbaut.
Der fünfzehn Jahre später angebaute Glockenturm der Kirche, die Torre dos Clérigos, ist durch ein Zwischengebäude mit der Kirche verbunden, der höchste Kirchturm Portugals und ein Wahrzeichen der Stadt. Er ziert eine 2-Euro-Münze.
Der Turm ist 76 Meter hoch und besitzt sechs Stockwerke mit insgesamt 225 Stufen. Nach Bezahlen eines kleinen Obolus‘ besteigen wir ihn und genießen eine weite Rundsicht über Porto und das Douro-Tal bis zur Atlantikküste.

Das ovale Kirchenschiff kann man rundum auf drei verschiedenen Ebenen begehen, und so gelangen wir sogar hinter den Altar.
Diese anstrengende Besichtigung verdient eine Belohnung, sodass wir uns in ein Lokal direkt an der Torre begeben, die Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau.

Die alte Tram befördert nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische die steilen Straßen hinauf.

Interessant ist die Restmüllentsorgung: In riesige, in die Erde eingelassene Behälter, die mit ebenso riesigen Säcken bestückt sind, werfen die Einwohner ihren Müll. Die Mülltrennung funktioniert nach ähnlicher Sortierung wie bei uns.

Auch Porto wartet mit einem Jugendstil-Kaffeehaus mit einzigartigem Ambiente auf – dem Majestic aus dem Jahr 1916.
Angeblich hielt sich Joanne K. Rowling hier während ihrer Zeit in Porto Anfang der 1990er Jahre häufig auf. Die ersten Kapitel ihres ersten Harry Potter-Buches soll sie im Café Majestic geschrieben haben.
Mit seinen reichverzierten Details, den Kronleuchtern und dem Jugendstil-Spiegelsaal, in dem gelegentlich ein Pianist spielt, steht das Café heute unter Denkmalschutz.

Das Reiterdenkmal auf der Praça da Liberdade zeigt König Pedro IV., der von 1822 bis 1831 als Pedro I. Kaiser von Brasilien war und die liberale Revolution, die 1820 von Porto ausging, weitgehend unterstützte.
An den Platz schließt die breite Avenida dos Aliados an. Sie wurde 1923 bis 1929 nach dem Abbruch eines alten Häuserviertels angelegt und steigt, von Banken und stattlichen Geschäftshäusern umstanden, zum Rathaus hin an.

Unweit liegt der Hauptbahnhof São Bento, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Die Halle dieses Kopfbahnhofs lohnt einen Blick: Sie ist voller Azulejobilder, dargestellt sind historische Motive und die Entwicklungsgeschichte verschiedener Transportmittel.

Schräg gegenüber vom Hauptbahnhof steht die Igreja dos Congregados, die auf beiden Seiten von Wohn- bzw. Geschäftshäusern flankiert wird. Die Fassade dieser um 1700 gebauten Kirche ist teilweise mit Azulejos verkleidet.

Infante Dom Henrique de Avis, Heinrich der Seefahrer, war Sohn des portugiesischen Königs Johann I. und in Porto geboren.  Er stach selbst nie in See, war aber Schirmherr und Auftraggeber der portugiesischen Entdeckungsreisen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, sodass Portugal zur Entdeckernation aufstieg.

Die Igreja de São Francisco wurde 1383 begonnen und 1425 vollendet. Außergewöhnlich viele Bauelemente wurden mit Gold überzogen. Die Kirche, die wir eintrittspflichtig besichtigen, wird zu kulturellen, aber nicht mehr zu religiösen Zwecken genutzt.

Die Ribeira ist das Altstadtviertel direkt unten am Douro. Obgleich das einstige Hafenviertel mittlerweile Touristenattraktion geworden ist, hat sich dieser Teil Portos seinen einstigen Charme noch bewahrt. Mittelpunkt des lebendigen Treibens ist die Praça da Ribeira. Hier und in den umliegenden Gassen findet man ein buntes Häusergewirr.

Malerisch wirkt es wohl in erster Linie für Touristen, weniger für die hier lebenden Menschen: Das Viertel ist dringend sanierungsbedürftig, aber das Geld für notwendige Investitionen fehlt. Renoviert und herausgeputzt wurden bisher nur einige der Häuser und die Uferzeile direkt am Douro.