Paris lasse ich westlich liegen und erreiche nach 108 Kilometern im Sattel Sézanne, eine Gemeinde mit gut 5000 Einwohnern.

130 Kilometer nordöstlich von Paris liegt die Universitätsstadt Reims, die ich bei recht hohem Verkehrsaufkommen ansteuere. Hier wird Champagner hergestellt.

Die Cathedral Notre-Dame de Reims hat eine mit Reliefs und Figuren reich verzierte Westfassade und gilt als eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Frankreichs – natürlich gehört sie zum UNESCO-Welterbe. Über Jahrhunderte wurden hier die französischen Könige gekrönt.

Was für eine Weiterfahrt! Der Tag fängt so schön an, denn ich fahre auf kleinen Straßen mit wenig Verkehr. Probleme mit der Kette erfordern ein Neueinstellen und Ölen, und beim Chainglider-Reinigen saue ich mich mal wieder so richtig ein. Eine Fahrt über den noch frischen Asphalt drückt Steinchen in die Mantelprofile; als ich sie entfernen will, kippt das Rad um und landet im Graben, und zu guter Letzt übersehe ich beim Radaufrichten auch noch die Brennnesseln – na bravo!

Das Kernkraftwerk Chooz an der Maas liegt drei Kilometer vor der belgischen Grenze.

Der knapp 900 Kilometer lange Fluss Maas fließt durch Frankreich, Belgien und die Niederlande und mündet als längster Nebenfluss des Rheins bei Rotterdam in die Nordsee.

Ich fahre weiterhin an der Maas entlang – eine nette Urlaubstour! Ab der Grenze hab ich jedoch kein Internet mehr, und daher entfällt eine genaue Navigation.

Huy ist eine alte Stadt, die erstmals im Jahr 636 urkundlich erwähnt wird.

Maastricht bedeutet so viel wie „Maas-Übergang“, was gut passt, denn die Stadt – eine der ältesten Hollands – liegt zu beiden Seiten des Flusses, eingebettet zwischen den Ländern Belgien und Deutschland.

Ich radle mit tollem Rückenwind durch Belgien und Holland; die Zeit vergeht wie im Flug und ohne körperliche Anstrengung – das macht Spaß!

Venlo hat vor sechs Jahren die 100.000-Einwohner-Marke geknackt und ist jetzt Großstadt.

Arnheim erreiche ich nach 87 Radweg-Kilometern, wovon leider zwanzig durch Regen führen.

Im Zweiten Weltkrieg versuchten alliierte Streitkräfte die Arnheimer Brücke über den Rhein zu erobern, um sich einen Weg nach Deutschland zu bahnen. Die Operation misslang, und die Wehrmacht zwang die 95.000 Menschen, die damals hier lebten, ihre durch die Schlacht schwer beschädigte Stadt zu verlassen.

Auch die Grote Kerk wurde zerstört und bis auf den modernen Turm originalgetreu wiederaufgebaut. Heute wird sie nicht mehr für Gottesdienste, sondern für verschiedene andere Zwecke genutzt.

Bei Schmuddelwetter, wie inzwischen schon gewohnt, starte ich am nächsten Tag auf gut ausgebauten Radwegen mit informativer Wegweisung.

Noch ein Übernachtungsstopp in Almelo, wo es eine Grote Kerk für die „Protestantse Gemeente met orgelspel“ gibt, und dann überquere ich die deutsch-niederländische Grenze, die aber in dieser Gegend nicht mehr sichtbar ist.

Eine kleine Metalltafel informiert den interessierten Leser: „Rutschen Sie in die Niederlande! Sie steigen auf deutscher Seite auf die Rutsche und kommen auf niederländischem Boden wieder an.“
Ich verkneife mir, den umgekehrten Weg auf der Rutsche zu nehmen und belasse es beim Fotografieren … 😉

1344 gründete der Fürstbischof von Arnheim die Burg Fürstenau, um das Osnabrücker Nordland gegen Begehrlichkeiten anderer Grafen zu sichern. Anfangs gab es nur den Festungsturm mit einem kleinen Anbau, aber nach und nach entstanden die übrigen Gebäude auf der heutigen Schlossinsel, inklusive einem Amtsgefängnis aus dem 17. Jahrhundert.
Seit 1977 befindet sich nun die Verwaltung der Samtgemeinde Fürstenau im Schloss – wie unspektakulär!

Das Alte Rathaus in Diepholz wurde 1904 errichtet und bis 1985 als solches genutzt.

Von Nienburg sind es noch 70 Kilometer bis Celle, und inzwischen plärrt MMW aus meinem Smartphone sein bekanntes „Ich bin wieder hier“.

Wow, geschafft! Was für ein Feeling am Ende meiner Reise per Rad um unseren Erdball! Ein kurzer Zwischenstopp bei Fahrrad-Brand, um Sascha zu begrüßen und mein Norvid zur Wartung anzumelden …

… und dann bin ich zu Hause – ein gutes Gefühl!

Die Schlösser der Loire begleiten mich während der folgenden Tage.

Seit dem 11. Jahrhundert gibt es in der heute 4000-Seelen-Gemeinde Montreuil-Bellay ein kleines Kloster; es lag einst in der Nähe einer Furt über den Fluss Thouet. Kurz darauf wurde die Kirche Saint-Pierre errichtet, und um 1025 baute man einen Donjon, der das Zentrum der heutigen Oberstadt bildet.

Der vor vier Jahren fertiggestellte Radwanderweg „La Loire à Vélo“ ist ca. 800 Kilometer lang und führt durch die atemberaubende Natur an der Loire. Die meiste Zeit fahre ich auf ruhigen Wegen am Fluss entlang.

Die Kathedrale mit ihren 70 Meter hohen Türmen aus dem 16. Jahrhundert wurde auf einer leichten Anhöhe gebaut, um sie vor Hochwassern der Loire zu schützen.

Der weiträumige Innenraum mit einer unglaublichen Höhe von 29 Metern ist lichtdurchflutet.

Der Loireradweg ist ziemlich frequentiert, aber es ist ja auch noch Ferienzeit in Frankreich.

Das Schloss Amboise stammt aus dem 15. Jahrhundert und war königliche Residenz. Auf den Balkonen des Schlosses wurden einst Verschwörer aufgehängt. Später war es ein Staatsgefängnis.
Leonardo da Vinci bewohnte das benachbarte Herrenhaus, das durch einen 500 Meter langen unterirdischen Gang mit dem Schloss verbunden war.

Blois ist eine Kleinstadt mit knapp 46.000 Einwohnern. Das Schloss befindet sich in der Stadtmitte.

Der Loireradweg hat aber nicht nur beeindruckende Schlösser, sondern auch ein hässliches Atomkraftwerk zu bieten.

Von 1825 bis 1840 baute man die Prachtstraße Rue Jeanne d’Arc in Orléans, die gradlinig vom heutigen Place du Général de Gaulle nach Osten zum Hauptportal der Kathedrale führt.

Es ist herrlich, direkt am Ufer der Loire zu fahren.

Anschließend geht es über kleine Landstraßen mit wenig Verkehr weiter.

Nach vier Radfahrtagen verlasse ich diesen wunderbaren Fahrradweg in nord-östlicher Richtung.

Mitten im Herzen Bilbaos, im historischen Altstadtviertel Casco Viejo, steht die Catedral de Santiago.

Lange vor Gründung der Stadt 1300 stand an dieser Stelle schon eine Einsiedelei mit Kapelle, die als Stationskapelle für Pilger auf dem Jakobsweg diente. Über dieser Wallfahrtskapelle begann man 1397 mit dem Bau einer großen Kirche, der heutigen Catedral de Santiago, in dessen Krypta Reste der Kapelle integriert und bis heute erhalten sind.
Die gotische Kirche ist das höchste, beeindruckende Gebäude im Viertel und Bilbaos älteste Kirche überhaupt. Von der belebten Plaza Santiago aus sieht man allerdings nur die prächtige Fassade mit Glockenturm, da die Kathedrale nicht frei steht, sondern sich in eine Häuserreihe einfügt.

Bilbao liegt an der Flussmündung der Ría del Nervión, weshalb die Stadt viele Jahrhunderte einen florierenden Seehafen betreiben konnte, mit einst exklusiven Rechten für den Handel nach Amerika.
Eisengewinnung und –verarbeitung, Werftbau und Raffinerien machten Bilbao wohlhabend und geschäftig, aber nicht schön.
Die Industriekrise während der 1980er Jahre bot eine Chance zur Neuorientierung. Eines der Ergebnisse ist das Guggenheim Museum, das nach zähen zehn Jahren Verhandlung von 1993 bis 1997 gebaut wurde.

Manch einer meint, das Museum erinnere an ein Schiff oder auch an eine Blume.
Sehr eigenwillig und ganz sicher einzigartig ist es heute ein Publikumsmagnet für die ganze Region.

„Puppy“ ist eine zwölf Meter hohe Terrierskulptur, die zweimal jährlich mit 40.000 Pflanzen neu bestückt wird.

Der argentinische Architekt César Pelli entwarf den Torre Iberdrola. Genau wie das Guggenheim liegt der 165 Meter hohe Wolkenkratzer am Ufer des Nervión im Stadtteil Abandoibarra.

Der Hauptbahnhof Bilbaos ist ein Kopfbahnhof mit integriertem Einkaufszentrum und einem Parkhaus. Die Bahnsteige befinden sich im Obergeschoss des Gebäudes.

Auf wirklich schönen Wegen geht es weiter ostwärts.

Die Straßen sind schmal, und oft gibt es keinen Streifen für Radfahrer.

In Biarritz bleibe ich nur eine Nacht, denn es ist brechend voll, was man hier am Strand sieht, und das ist nichts für mich. Außerdem ist es superteuer – für einen halben Liter Bier bezahle ich 7,50 Euro!

Überwiegend auf Radwegen erreiche ich nach einer wunderschönen Fahrt Léon. Alle Unterkünfte scheinen belegt, sodass man mir ein Privatzimmer bei Peter, einem Deutschen, organisiert. Auch hier sind alle Räume vermietet, aber er bietet mir das Zimmer seiner Söhne an, das gerade frei ist. Ich bin nicht der Erste, der hier als Gast übernachtet, denn Peter überlässt dieses Zimmer gern Radfahrern, und zwar kostenlos!

Als ich Léon verlasse, fahre ich weiterhin über Radwege durch Kiefern- und Mischwälder und an Seen und Dünen am Atlantik entlang. Ich bin gespannt auf die Düne von Pilat, die sich vor Arcachon plötzlich zum Meer hin erhebt. Was für ein Anblick! Die größte Sanddüne Europas misst drei Kilometer in der Länge und ist 114 Meter hoch! Natürlich muss ich darauf, und so schließe ich mein voll beladenes Fahrrad an und erklimme über Treppen diese Riesendüne.

Abends nach der Ankunft muss ein kühles Bier her!

Die Fähre bringt mich über die Trichtermündung der Gironde.

Alle Unterkünfte sind voll, was unter anderem an den französischen Sommerferien liegen mag. Ich schlage mein Zelt auf einem extra für Radfahrer reservierten Teil des Campingplatzes von Marennes Plage auf. In der Nacht gießt es in Strömen, was meinen Zeltplatz völlig unter Wasser setzt.

Das Vorzelt steht unter Wasser, aber die untere Schutzfolie des Innenzeltes verhindert das Eindringen ins Zeltinnere, sodass Schlafsack und Klamotten trocken bleiben.
Allerdings muss ich nun eine weitere Nacht hier verbringen, denn das patschnasse Zelt will ich nicht einpacken.

Diese beiden Kölner Radfahrer, Conny und Heinrich, machen es genauso wie ich und lassen ihr Zelt abtrocknen.

Ich bleibe auf dem Velodyssée 1, der mich über Feldwege und wenig befahrene Straßen nach La Rochelle führt.

Mein Kartenmaterial schwächelt ein wenig. Pat, der Franzose, verfügt über gute Karten und gibt mir einige wertvolle Weiterfahrtipps.

Die Besonderheit der Burg von Niort, gebaut um 1150, ist der Zwillings-Donjon. Die beiden romanischen Türme im Abstand von 16 Metern sind 23 und 28 Meter hoch und werden durch einen Zwischenbau verbunden. Die Burg galt als „uneinnehmbare Festung“ und diente später als Gefängnis.

Über traumhafte Radstrecken geht meine Tour weiter Richtung Loiretal.

Nach anstrengender, weil sehr hügeliger Fahrt empfängt mich mit einem ehemaligen Schloss im südlichen Loiretal, dem Château de Saint-Loup, ein Hotel, das inmitten eines 50 Hektar großen Parks liegt und – wenn man das möchte – prachtvolle Zimmer mit eigenem Bad bietet. Ich residiere angemessen, übernachte aber etwas bescheidener …